Libye. 

Début novembre 1999 - GHAT 

Hello les petits parents, loin, loin, loin… Que vous êtes loin derrière ces dunes fantastiques ! Je ne vous vois plus du tout. 
Ici, le matin, nous nous réveillons entre 8h et 10h, d'abord Alice et Isabelle bien sûr, et tranquillement, nous nous levons. Les premiers pas ne se font pas au petit jour à tâtons : un soleil doux mais déjà ferme nous réchauffe lentement, le temps d'arriver à la hutte qui abrite les douches. Depuis huit jours, nous sommes dans le camping, hébergés par le doux Mohamed, et nous prenons au moins une ou deux douches par jour. Après donc celle du matin et le brossage des dents devant les douces dunes pures et immaculées, nous faisons quelques pas, et retrouvons Mohamed qui arrive avec ses deux plateaux, son jus de citron, son thé, son café, son lait en poudre, ses ersatz de vache-qui-rit, son ersatz de je ne sais quoi, mais en tout cas, le tout délicieux et qui fait tellement de bien à notre estomac vide. On se régale, et en plus, quand on s’empiffre, Mohamed a l’air de se réjouir.

Maintenant, re-situons les faits. 

Après notre passage à TRIPOLI, vers le 15 octobre, nous avons pris un car de nuit. Il fait bien du 150 km/h, et les chauffeurs, très habilement, rattrapaient toutes leurs erreurs de conduite avec efficacité. La preuve, nous sommes là. Ensuite, à partir de SABHAH, à 800 km au sud de Tripoli, nous avons pédalé sur 20 km, et fait du pick-up stop les 100 km suivants, c'est-à-dire jusqu’à Ghat.

La dernière étape était démente. Le désert n’était pas nécessairement constitué de dunes, mais il était toujours fascinant. Rocailleux, montagneux, ocre, noir, marron, ou bleu sur les cimes des quelques dunes roses pendant le coucher d’un soleil orange intense. Imaginez comme c’était beau. À GHAT, nous avons sauté de notre pick-up et bien vite rencontré un vendeur de pains et de biscuits, 10 pains pour 1/4 de dinar, 5 F. La nuit tombée, il nous a fallu trouver un coin pour dormir, hors de la ville bien sûr. Nous nous sommes arrêtés le long d’une palmeraie, encore éclairée par une jolie lampe au krypton qui donnait une lumière orange du style Tang frères. Peu importe, c’était surprenant et beau. Puis, naïvement, nous avons cherché (J’AI CHERCHÉ, SEUL !) le lac…, car qui dit GHAT, dit OASIS, dit LAC comme dans "Tintin au pays de l’or noir". J’ai marché dans les sentiers obscurs, jusqu’à déboucher enfin près de cette fameuse, très fameuse lampe au krypton. Mais le lac, tintin ! Tu parles ! Une arnaque comme disent Alice et Isabelle. Et qui dit pas de lac dit PAS D’OASIS… Mais nous avons mangé les dix pains et bien dormi.

Le lendemain, réveil dans une clairière sans grand intérêt. Après nous être ébroués, nous nous sommes scindés. Alice tenait le rôle du dindon de la farce, restant pour garder les vélos. Isabelle et moi sommes partis chercher vainement le lac. Toujours pas de lac. La balade était somptueusement belle, sous des palmiers presque sauvages, séparés par des petits champs de 4x4 m2, pas sauvages du tout, eux, irrigués par des drainages très simples. Ce qui est magique, c’est tout ce petit bordel à l’ancienne, à l’orientale, plutôt mal fichu. Les palmes qui abritent les cultures du vent vous pètent à la figure, mais pourtant, avec les belles irrigations de Khadafi, ça pousse. Et puis, si vous levez la tête, prenez un caillou et visez au hasard, vous récupérez des dattes bien mûres. 

Plus loin, quand on n’entend plus les quelques coups de pioche isolés, on se sent vraiment seul, dans un paradis. À quelques mètres, on découvre un abondant ruisseau. Et le rêve continue. Vraiment, ce lieu, c’est un extrait de pur bonheur. Pour bien imaginer la bouffée de plaisir, rappelez-vous qu'en poursuivant votre marche dans le petit sentier, vous tombez sur les dunes, si belles le matin. Si vous avez un petit côté biologiste en herbe, vous pouvez aussi vous pencher sur les scarabées pas très méchants, mais tellement stressés, qui dévalent les pentes des dunes en freinant de toutes leurs pattes arrière, et creusent avec une sidérante inefficacité de petits terriers dans le sable pour y trouver quelque fraîcheur.

Bref, c’est une oasis sans lac, mais une bouffée de bonheur tout de même.

Suite de la journée, plutôt sympa elle aussi. Nous sommes allés dans le premier café du coin pour, justement, prendre un café. Depuis une heure que nous sirotions l’infâme ersatz de café est arrivé Hassan pour nous proposer son aide. Il travaille dans une agence de tourisme. Nous lui avons dit que nous cherchions Twati, accordéoniste à Ghat dont on nous avait donné le nom à Paris. Ghat est une ville de 15.000 habitants tout de même. Hassan est allé aussitôt choper Twati, qui est justement son ami, et après son pote Magagi. Hassan et Twati se sont alors mis en quatre pour nous aider à connaître tout le folklore et toutes les traditions culinaires, vestimentaires et musicales de Ghat. 

Grâce à eux, presque tous les repas se font chez l’un ou chez l’autre, et nous sommes transportés ici ou là, en voiture. Hassan a fait passer le mot aux 15.000 habitants de Ghat qu’il fallait nous aider par tous les moyens à connaître le patrimoine de la ville. Au fait, c'était déjà dans ce café qu'en y passant le 29 octobre, Mohamed, amoureux de Ghat, nous avait déclaré qu’il nous hébergerait gratuitement dans son camping flambant neuf.

Et jour après jour, nous nous promenons, à droite et à gauche. Le farniente comme à Rome, à la Villa Médicis. Mais nous apprenons surtout  à mieux connaître les gens, à modifier notre notion du temps, à ne plus essayer de savoir quel est le jour, la date et, ce qui est aussi assez dur, à nous habituer à être reçus, nourris sans croire que nous parasitons.

Ici, les gens affirment qu’ils préparent toujours trop de nourriture pour le repas, au cas où quelqu'un arriverait, de l’extérieur… Une habile façon de nous faire croire que nous ne sommes pas un poids épouvantable. De toutes façons, tous ont toujours le temps de nous préparer un thé, de sortir les biscuits, et de nous écouter dire : "choucrane, ataalama l’arabia chouailla chouailla", et "tawa, anasaïd", et "darraja Paris, Italia, Sicilia, Tunis (prononcer Tounisse), trablas”, et “darraja jafif" (j : jota espagnole), et enfin : "élèlija", ce qui veut dire : "merci, j’apprends l’arabe, un tout petit peu”, et “maintenant, je suis content", et "bicyclette Paris… Tripoli", et "bicyclette lourde".
C’est aussi toujours bon de les voir écarquiller les yeux quand nous répétons : "darraja, badaine (après), Trablas, Ben Ghazi, Tobrouk, Masar (Égypte), Ornonne (Jordanie), Sourie, Tourkia, Irane, Oman, India, badaine, Mongolia, Chaillna" (transcription phonétique). 

À propos, Isabelle s’accroche à l’alphabet. C’est laborieux, mais ça marche. Moi, j’en ai archi marre de ces lettres inretenables, écrites toujours différemment avec des accents pas du tout normalisés et pas clairs non plus. Non, assurément, je n’ai plus aucune envie de faire d’efforts pour retenir ces lettres bizarroïdes.

Quant aux rencontres, elles sont nombreuses et heureuses. Cela dit, malgré le fait que tout le monde ici s’appelle Mohamed et Mohammed, Abdul ou Hassan, c’est toujours aussi difficile de se rappeler le prénom de chacun. Autant en Tunisie, quand quelqu’un vous tendait la main, vous pouviez répondre d’emblée : "bonjour Wallid", autant ici, accompagner systématiquement la poignée de main d’un "hello Mohamed" ne marche pas.

Ce soir, Hassan et Magagi nous ont emmenés dans les dunes, les hautes dunes à l’est de Ghat, dans leur Land Rover. Émerveillement, quelle émotion ! En tout cas, ici, on aime encore les Français. Le bavard Magagi nous dit : "Italiens… bad : they kill people, with no reason. French, good, nice. Don’t kill people. Respect…" Pour un anticolonialiste comme moi, ça remet des idées en place… 

 (Extrait d'une lettre à ma sœur Agnès et à son mari Jef) Mercredi 10 novembre 1999. Lieu : rien du tout, désert de tous les côtés, entre Ghat et Sabhah

Tâchons d’écrire droit. 
Les filles devraient me rejoindre d’ici une demi-heure. 
Pour l’instant, je ne suis nulle part, sur une route en plein désert, assis sur le bitume. Pour mon plus grand bonheur, j’ai dans mes bagages une casquette équipée d’un ventilateur, lui-même alimenté par des photopiles qui se régalent avec ce cagnard de la mort. 
Nous avons quitté Ghat hier soir, à vélo bien sûr, avec l’idée ferme de dormir dans les splendides dunes de sable chaud. C’est ce que nous avons fini par faire, au bout de 5 km. Imaginez ces dunes : entre l’orange et le rose, douces ; pour un peu, on croirait leurs contours en soie… Nous y avons vu le soleil se coucher. Vraiment splendide, la lumière. Et ensuite, un bon petit feu avec du bois que nous avions pris le temps de préparer et d’emporter. Nous nous sommes couchés bien avant 10h du soir, ce qui nous a permis de nous réveiller dans les dunes encore avec le lever du soleil, aussi beau que le coucher, juste un peu plus frais. 
Pendant ce temps, des scarabées avaient élu domicile sous nos sacs de couchage. Encore un feu pour accompagner le petit déjeuner, et nous voilà partis vers Sabhah, à vitesse réduite, sur un mini pick-up 404. 
Imaginez une semaine à l’œil, ou plutôt un bon dix jours, à Ghat, ville perdue sous un soleil de désert, entre une forêt de palmiers et de dattiers. C’est presque ce que je viens de vivre. On a été bichonnés par Hassan et Magagi. Hassan s’occupe d’une agence de tourisme et Magagi est prof d'école. Magagi, c’est comme un lapin qui aurait ingurgité des duracell : quand on le met sur On, il ne s’arrête plus de parler, même au milieu du désert, où Hassan et lui nous ont menés (ce sont les mêmes dunes où nous avons dormi, d’ailleurs). Les programmes que nous concoctait Hassan étaient plutôt sympas.
(Excusez l’écriture, je suis encore à quatre pattes sur le bitume).
Sympa comme être invités à des mariages (la fête s'est étendue sur sept soirs), pour écouter et enregistrer des musiques, ou encore être introduits dans une maison pour le déjeuner ou le dîner, ou être baladés dans les dunes, ou rencontrer des artistes assez exceptionnels : un joueur d’accordéon réputé (je sais, ça s’appelle accordéoniste, mais c’est trop tard, j’ai déjà écrit) au fond du Sahara, ou un tête à tête avec un Libyen, ancien militaire de l’armée française, et qui connaissait plus de chansons françaises qu’Alice et toi, Agnès, et toi Jef et moi réunis. Donc, ce n’est qu’une partie des petits programmes inventés par Hassan, mais ça occupe. Nous avons aussi pu enregistrer et filmer une famille dont tous les membres jouaient d’un  instrument ou chantaient. Vous devriez pouvoir écouter ça sur www. paris-pékin. org.

Bon, il est 3h et demie de l'après-midi. Voilà bien trois quarts d’heure que j’attends les filles. Or je suis à côté d’une palmeraie. Son propriétaire m’invite et me promet que chez lui, je pourrai me baigner, dormir et manger.
Ici, l’hospitalité n’est pas un vain mot. 
Pourtant, elle a beau venir du cœur, on sent qu'elle est toujours aussi un devoir contre lequel ils n’oseraient s’opposer, même si, parfois, ça leur casse un peu les pieds. À titre d’exemple, Hassan continuait à dire sans quitter son sourire : "no problem", ou "not at all", quand on le remerciait, mais on sentait bien que sa patience s’usait.
Quand nous serons de nouveau à Tripoli, nous devrons aller voir Mohamed : non, pas le Mohamed du camping, ni son employé Mohamed, ni le Mohamed de l'hôtel, et pas non plus le Mohamed psychopathe, mais plutôt le Mohamed qui nous avait invités à nous régaler et à dormir chez lui. Encore un, ce Mohamed marocain, qui est venu en Libye pour gagner de l'argent mais qui se plaint de ce que la vie à Tripoli est terriblement ennuyeuse. 
A propos d’ennui, j’espère que nous arriverons, Isabelle et moi, à mieux apprécier enfin ce voyage, autrement qu’en simples spectateurs ; depuis quelque temps, la tension entre nous deux monte. Je pense qu’en nous séparant, en vivant chacun à notre façon dans les contrées traversées, nous serons délivrés de cette tension et beaucoup plus sensibles à tout ce qui nous entoure.
Parlons d’une anecdote sympa à laquelle je repense souvent. Lors de notre passage par OUBAR (entre Tripoli et Ghat), nous avons avalé un morceau dans un petit resto pourri comme d’habitude. Nos deux voisins avec qui j’avais commencé à parler venaient de Turquie et, imaginez, de SYRIE ! D'un seul coup, j’ai explosé de joie, à l’intérieur, car je ne suis pas terriblement extraverti. Ne sachant comment m’exprimer, j’ai serré bien fort la main du Syrien en lui tapant joyeusement sur l’épaule et en lui répétant deux ou trois fois : "Suria bêti Kweiss" (la Syrie, c’est super). Trop content d’un tel témoignage, il a entamé un dialogue, en ce qui me concerne en petit nègre, ne connaissant que trente mots au maximum, et il a tenu à nous offrir le déjeuner… C'est que la Syrie, je l'aime ! 

(Suite du carnet de bord ) Près de Syrte - le 17 novembre 1999

Géniale, la soirée passée à JARDINA, à côté de SYRTE, chez Ali. Je ne voulais que rester une nuit dans son jardin et partir tôt, mais il m’a invité, puis a appelé ses amis pour qu’on avale un morceau ensemble. Dîner copieux, suivi d’un deuxième plat dès que j’avais fini le premier. Longue discussion sur Adam et Ève (cités dans le Coran) et sur le big bang (suivi de : la terre, les cellules, les poissons, les mammifères, les singes, et enfin les hommes). De telles théories matérialistes n’ont pas cours ici : Allah a dicté à Mahomet, qui a répété fidèlement : "Allah a fait les 7 terres, les 7 cieux en 7 jours, y a placé Adam, a fabriqué Ève avec une côte d’Adam, et ensuite, a transformé en singes quelques descendants malfaisants d’Adam". Qu’on se le dise, c’est d’abord l’homme, ensuite le singe, et pas le contraire. 
Ce qui est génial, c’est qu’on peut parler, argumenter, échanger pendant des heures : à la différence des chrétiens en Occident, ici ils ne disent pas : "c’est un miracle", ou "c’est une image", ou encore, "prenez-le comme un symbole", mais plutôt : "c’est comme ça, et pas autrement." Ainsi, Mahomet, donc Allah, a dit : "Si tu voles, on te coupe la main". En Libye, on ne coupe pas les mains. Mais on ne vole pas non plus.
Allah a dit : "Tu ne tromperas pas ta femme". Si tu la trompes, on t’enterre partiellement, et tous tes amis ont la consigne de t’envoyer des cailloux à la figure, jusqu’à ce que tu meures. Et il en va ainsi pour beaucoup de choses. Ici, nul ne conteste le Coran. S'il se produit tout de même un vol, l'événement reste très discret, mais les punitions peuvent être terribles.

Je quitte le village de Jardina, et roule tranquillement vers BENGHAZI, à 30 km au nord. Pas moyen de trouver des bananes à moins de 2,5 dinars. 
Nous avions mal calculé le nombre de dollars dont nous aurions besoin en Libye. Résultat : nous n’avons que 2000 F. en dollars (c’est-à-dire 400 dollars) à transformer en dinars (DL) pour la durée totale du séjour libyen. Du coup, Alice, Isabelle et moi disposons plus ou moins de 15 F par jour pour chacun, après nouveau compte de ce qui reste dans le portefeuille, à la moitié du séjour. Il nous faut nous serrer la ceinture. 
De fait, ce manque d’argent est ce qui pouvait nous arriver de plus heureux, nous obligeant à accepter l’hospitalité quand on nous l’offre. Presque tous les soirs, nous dormons chez l’habitant. L'avantage économique est en réalité négligeable, mais cette hospitalité débouche sur un véritable échange. Isabelle fait, j’imagine, quelques progrès en arabe. Moi, en tout cas, j’apprends beaucoup, des mots, des phrases. Et surtout, l’enrichissement est immense et mutuel. Les gens qui nous accueillent le font avec le sourire, ils en semblent heureux. On passe à chaque fois une soirée complète à discuter. Reconnaissons  que d'un autre côté toutes ces familles ont l’air de s’ennuyer puissamment dans la vie : nous remplaçons la télévision le temps d'une soirée. Je leur montre la mappemonde gonflable qu’Alice m’avait offerte à Paris pour que le voyage soit plus parlant pour eux. 
De plus l’ordinateur contient maintenant un gros paquet de photos d’Italie, de Ghat, et des musiques enregistrées, mixées, raccourcies, nettoyées par mes soins sur le PC, ce qui fait qu’ils ont un témoignage concret, sous leurs yeux, de l’intérêt qu’on porte à leur culture et leur pays.
Nos quelques disques (minidisc) de musiques occidentales leur plaisent aussi beaucoup.

Je roule jusqu’à Benghazi, et arrivé dans cette ville, j’ai faim. Mini supermarché. Le patron accepte que je mette mon vélo dans son magasin pour garder un œil dessus. Mes bananes payées, je rencontre un garçon de 16 ans qui en paraît 25, venant de Palestine. En deux mots, il m’explique l'histoire de sa famille : l’arrivée de sa mère, musulmane libanaise de Beyrouth, et de son père palestinien, et leur vie, cul entre deux chaises, à Benghazi. Il m’invite à déjeuner. Chez lui, je rencontre le grand frère de 23 ans, ingénieur en informatique, qui cherche un travail de son niveau. Or les Libyens (comprenez Khadafi) craignent les ordinateurs dans la fonction publique, dans la mesure où un PC prend le travail de cinq hommes et qu'il faut éviter le chômage. Du coup, il n’y a pas de place pour lui. Dans le privé, on le refuse, car on préfère employer des Libyens, plus stables que des étrangers.
Le père palestinien avait quitté la Palestine en 1948, pour le Liban et, s'était marié à Beyrouth, en 1967. Le couple s’installe en Arabie Saoudite : super job chez AMCO (American Company). Mais Yasser Arafat ayant déclaré :  "Les Palestiniens nuisent aux intérêts économiques US", AMCO a licencié tous les Palestiniens. Le père et la mère reviennent à Beyrouth, désirant toujours rentrer Palestine. Les Libanais leur font une carte de séjour, mais refusent de leur constituer un nouveau passeport. La famille vit depuis 1973 à Benghazi, pas vraiment heureuse. À tour de rôle, chacun de ses membres se rend dans la poche réservée depuis vingt ou trente ans aux réfugiés palestiniens, entre Libye et Égypte, à une cinquantaine de km du littoral, parmi 250.000 Palestiniens ; Arafat veut que ces gens restent là afin que l’opinion internationale ait bien connaissance de la précarité de vie des Palestiniens. Du coup, 250.000 personnes se retrouvent dans des tentes, assistées pour la nourriture par la Libye, pour les vêtements et les tentes par l’Égypte, la Palestine, les organisations humanitaires etc.

Ayant quitté cette famille, j'entends dire qu’il n’y a pas de ruines à Benghazi. Je mets les voiles.

Nuit tranquille dans une mosquée, avec douche, évier et toilettes à disposition. L’avantage dans une mosquée, c’est qu’on a le temps de digérer en paix tout ce qu’on vient de vous raconter, penser aux siens, réparer les vélos, jeter un coup d'œil à la carte, recoudre les T-shirts, préparer une voile pour le mât que j’ai installé sur le vélo… On n’est pas ingénieur pour rien !
L’alphabet entre, très très lentement, dans mon petit crâne, à raison d’une lettre tous les deux jours environ. Le plus dur, ce n’est pas d’apprendre, c’est de retenir et surtout de reconnaître. Je fais sans cesse tant de confusions !
En tout cas, la police ne me crée aucun problème. C’est plutôt l’occasion, en montrant le passeport, de repérer le meilleur chemin, confirmer les dernières infos glanées, et filer dans leurs toilettes remplir les gourdes..

Voilà donc ce que fut en résumé  une journée type. Et encore, je n’ai pas évoqué les garagistes chez qui je voulais, initialement, passer la nuit, et qui m’ont offert un dîner, un thé, et une parlotte d’une heure. Pas plus que les trois dîners consécutifs de la veille, le 18 novembre, alors que je faisais un poil de stop sur les 40 kilomètres de Syrte à Benghazi, et que l’autostoppé m’a laissé dîner dans sa voiture. Il s’est arrêté à un mariage et m’y a incrusté : deuxième dîner, avec tout un paquet de gens souriants. Puis je me suis fait inviter chez les amis de Hoidy, dont la sœur (laideron) m'a fait un délicieux dîner (mon troisième). Quand j’ai eu fini, elle a commencé à préparer un dîner pour ses sœurs, auquel je suis parvenu à échapper. 

Vendredi 19 novembre 1999

Détaillons donc cette dernière journée géniale. Je suis hébergé par une famille très très gentille. Certes, le copain de la famille (21 ans) est terriblement efféminé, mais il ne me fait pas d’avances. Certes, le père veut vraiment me marier avec sa fille. Non ! pas celle qui est jolie, fine, rapide, serviable et attirante. Non, celle-là est trop jeune (24 ans). Non, c’est celle de 26 ans qu’il n’arrive pas à caser. Normal, elle est vraiment un vilain laideron. Oui, côté cuisine, elle se défend bien, même si sa confiture à la tomate sent un peu trop le beurre avarié ou la crème fraîche passée. Comme c’est l’aînée, elle fait quelques corvées dont ses petite sœurs n’ont même pas connaissance. Toujours est-il que ledit laideron m’offre un joli petit cœur en sky et perles de plastique lorsque je pars, et que la jolie sœur me file une petite chaîne en argent, que je ne sais pas où caser non plus. Alors, autant donner à chaque objet son rôle, celui de souvenir, souvenirs qui seront rapatriés dès que possible à Paris.

Après mille discutailles pour me tirer de ce guêpier, visite de la ferme du fils Marey Abd El Wahed Elsetey, où deux vaches n’ont que leurs bouses à brouter, des poules mangent nos spaghettis non finis de la veille, et le chien fou aboie 24 heures sur 24. Score du jour : 6 œufs (pour 10 poules, c’est bien), mais on ne les collecte pas. Ramadan dans un mois, disent-ils. Personnellement, je ne vois pas le lien. La ferme est bricolée de bric et de broc, plutôt solidement pour résister aux vents de ce désert doux. Partout, c’est le bordel, comme Khadafi a l’air de l’aimer (pas de poubelles où que ce soit) et les restos déposent leurs ordures devant leur façade. Chacun, de toute façon, a compris que la grande poubelle, c’est la nature, et le vénéré éboueur, le dieu vent.

Samedi 20 novembre 1999. 

Les restos sont à nouveau ouverts. J’ai quitté ma mosquée à 9h30, chaussettes lavées et accrochées à la sacoche pour sécher. 50 kilomètres plus tard, je prendrais bien un café. Sur la droite, un petit bar cool. Ils ne font que du thé, pas de café ; je demande "bikèm pepsy ?", c’est-à-dire : "combien un pepsy ?". Le mec d’en face me fait signe qu’il est le propriétaire, et qu’il l’offre. Cool. Ça n’empêche que je voudrais bien petit déjeuner et tremper mon quatre-quarts dans mon thé tranquillement. Ce que je fais. Puis j’écris ce journal tandis que le donateur et son collègue me posent mille et une questions auxquelles j’ai déjà répondu mille et une fois. Je m'étais arrêté pour petit déjeuner et pour écrire. C’est vraiment dur d’échapper à leur flot de questions. Le pepsy m’est offert, tout comme le repas qui va avec (1/2 poulet, salade, soupe) et les sourires, et la paix qu’ils finissent par m’accorder quand ils voient que je ne vais pas m’arrêter d’écrire.

Tous ces Libyens sont hyper-généreux. Hier, chez le garagiste, j’ai dû m’y reprendre à quatre fois pour expliquer que je ne voulais pas de l’argent qu’il me proposait pour me payer un repas et un hôtel. Tout ce que je cherchais alors, c’était de bavardouiller autour d’un thé, c'était que les immigrés clandestins me racontent leur vie, leurs attentes, leurs espoirs, que je prenne le temps de comprendre quelle complicité les lie aux Libyens ou aux autres immigrés comme Soudanais, Égyptiens.

Pas de jets de pierre aujourd’hui. Hier, des enfants m’avaient visé avec leurs cailloux. Manifestement, leur désir était essentiellement de se faire remarquer devant leurs amis. Ils ne font jamais cela quand ils sont seuls. Et leurs parents qui ont un comportement tellement différent !